Ель Нидиформис (Nidiformis)
Вы можете узнать
- Нет в наличии
- Тип товара Саженцы
- Фасовка 1 шт
- Бренд товара Виктория
- Артикул 23 246
Если вы подыскиваете необычный и красивый кустарник для своего участка, обязательно стоит обратить внимание на ель обыкновенную «Нидиформис». Это неприхотливое и невероятно красивое растение легко станет изюминкой в любом ландшафтном дизайне.
Карликовая елочка имеет очень компактные размеры: ее высота не превышает 120 см, а диаметр кроны — 2,5 м.Форма этого деревца — подушковидная, а сам он очень пушистый и совершенно не колючий. Ветви располагаются на нем веерообразно. Длина мягких иголочек варьируется в пределах 6-10 мм. А окрашена ель может быть в ярко- или темно-зеленый цвет.Ежегодно этот еловый кустик прибавляет всего по 5 см в высоту и по 7-8 см в ширину.
Через 4-5 лет после посадки карликовая ель начинает плодоносить, ее плоды — это шишки по 10-15 см в длину и 3-4 см в диаметре. Сначала они окрашены в светло-зеленый цвет, а когда созревают — в буро-коричневый.
Молодые растения лучше всего пересаживать вместе с земляным комом, в котором уже успел образоваться определенный микроклимат.
Посадка ели «Nidiformis»:
-готовится посадочная яма, она должна быть в диаметре в 1,5-2 раза больше земляного кома, а ее глубина зависит от почвы, таким образом, на участках с черноземом и глинистых почвах она должна составлять 100 см, а при посадке на песчаном и супесчаном грунте — 80 см;
-на дно ямы обязательно нужно выложить дренаж, не менее 20 см; саженец следует обильно полить и достать из контейнера, а затем переместить в посадочную ямку; затем необходимо ровно и красиво зафиксировать кустик, сделать это нужно таким образом, чтобы ствол располагался ровно, а самая красивая и пушистая сторона ели была впереди;
-после этого пустоту между границами посадочной ямы и земляным комом равномерно заполняют субстратом;
-следует обратить внимание на то, что корневая шейка должна располагаться на одном уровне с почвой и ни в коем случае ниже или выше его;
-после этого пересаженное растение обильно поливают, для этого нужно использовать 10-15 л воды.
При посадке ели «Nidiformis» обязательно нужно учитывать, что кустарник разрастется в ширину и спустя 3-4 года его диаметр будет составлять около 3 м, следовательно, на участке, где он будет произрастать, должно быть достаточно места. Молодые растения плохо переносят открытые солнечные лучи, на хвое могут появляться ожоги, поэтому деревца необходимо притенять. С возрастом эта особенность исчезает, а наличие достаточного количества света только повышает декоративность кустарника.
Карликовая елочка имеет очень компактные размеры: ее высота не превышает 120 см, а диаметр кроны — 2,5 м.Форма этого деревца — подушковидная, а сам он очень пушистый и совершенно не колючий. Ветви располагаются на нем веерообразно. Длина мягких иголочек варьируется в пределах 6-10 мм. А окрашена ель может быть в ярко- или темно-зеленый цвет.Ежегодно этот еловый кустик прибавляет всего по 5 см в высоту и по 7-8 см в ширину.
Через 4-5 лет после посадки карликовая ель начинает плодоносить, ее плоды — это шишки по 10-15 см в длину и 3-4 см в диаметре. Сначала они окрашены в светло-зеленый цвет, а когда созревают — в буро-коричневый.
Молодые растения лучше всего пересаживать вместе с земляным комом, в котором уже успел образоваться определенный микроклимат.
Посадка ели «Nidiformis»:
-готовится посадочная яма, она должна быть в диаметре в 1,5-2 раза больше земляного кома, а ее глубина зависит от почвы, таким образом, на участках с черноземом и глинистых почвах она должна составлять 100 см, а при посадке на песчаном и супесчаном грунте — 80 см;
-на дно ямы обязательно нужно выложить дренаж, не менее 20 см; саженец следует обильно полить и достать из контейнера, а затем переместить в посадочную ямку; затем необходимо ровно и красиво зафиксировать кустик, сделать это нужно таким образом, чтобы ствол располагался ровно, а самая красивая и пушистая сторона ели была впереди;
-после этого пустоту между границами посадочной ямы и земляным комом равномерно заполняют субстратом;
-следует обратить внимание на то, что корневая шейка должна располагаться на одном уровне с почвой и ни в коем случае ниже или выше его;
-после этого пересаженное растение обильно поливают, для этого нужно использовать 10-15 л воды.
При посадке ели «Nidiformis» обязательно нужно учитывать, что кустарник разрастется в ширину и спустя 3-4 года его диаметр будет составлять около 3 м, следовательно, на участке, где он будет произрастать, должно быть достаточно места. Молодые растения плохо переносят открытые солнечные лучи, на хвое могут появляться ожоги, поэтому деревца необходимо притенять. С возрастом эта особенность исчезает, а наличие достаточного количества света только повышает декоративность кустарника.
Агротехника
Можжевельник – необыкновенно декоративный вечнозеленый кустарник, способный украсить участок в любое время года. Он одинаково эффектно смотрится и в цветущем дизайне летнего сада, и в зимнем пейзаже, выделяясь ярким цветовым пятном (зеленым, голубым или золотистым) на фоне белоснежного однообразия.
Можжевельник – одно из самых долгоживущих растений. На одном месте может находиться более 500 лет. Он неприхотлив и не требует тщательного ухода. Это одно из самых дымо- и газоустойчивых растений, поэтому его низкорослые сорта широко применяют для создания живых изгородей и невысоких бордюров. Ландшафтные дизайнеры часто используют его для создания садиков в стиле «бонсай». А фармацевты утверждают, что это одно из самых важных сырьевых растений, из которого готовят целый ряд важнейших для человека препаратов.
Можжевельник – двудомная культура, поэтому рядом высаживают мужские и женские растения.
Выбор места. Можжевельник любит солнечные, защищенные от холодных ветров места. Лучше всего выбрать для него участок, ярко освещенный солнцем в первую половину дня, а в самое жаркое время находящийся в полутени. Тогда его хвоя всегда будет ярко окрашенной и сочной. Особенно это касается голубых можжевельников. Почвы ему нужны рыхлые, хорошо проницаемые, плодородные с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 6,5 – 7). Не будет расти на тяжелых, заболоченных или закисленных участках. При высоком уровне стояния грунтовых вод (менее 1,5 м), растения сажают на холмики высотой 35 – 40 см. На кислых почвах за 2 – 3 недели до посадки проводят нейтрализацию мелом или доломитовой мукой (из расчета 2 кг на 6 – 7 кв. м).
Посадка. Сажать можжевельник можно и весной, и осенью. При одиночных посадках между растениями оставляют 2 – 2,5 м. При создании живых изгородей или бордюров это расстояние уменьшают до 0,8 – 1,2 м.
Диаметр посадочной ямы – 60, глубина – 50 – 60 см. Ямы заполняют специально приготовленным грунтом, состоящим из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза) и песка в соотношении 1:1:2. На дно ямы укладывают дренаж из мелкого щебня слоем 10 – 12 см. После заполнения ям грунтом под каждое растение добавляют 120 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия и литровую банку древесной золы.
После посадки землю вокруг саженцев уплотняют, хорошо поливают (2 лейки под одно растения), приствольные круги мульчируют торфяной крошкой или опилками. После этого проверяют, чтобы корневая шейка кустиков находилась на уровне поверхности земли.
Уход за растениями. В первые 2 года растениям дают заниженные дозы минеральных удобрений, так как при посадке они получили достаточно питания. Проводят только 2 весенние подкормки (в конце апреля и конце мая) натуральной органикой. Лучше всего использовать для этого настой коровяка в соотношении 1:10. На 3-й год в мае добавляют подкормку каким-то готовым минеральным комплексом для весенней подкормки декоративных кустарников. Далее такие подкормки проводят 1 раз в 3 года. Осенью подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Лучше также взять какой-то готовый осенний минеральный комплекс (их много), сбалансированный по содержанию макро- и микроэлементов.
Можжевельник – засухоустойчивая культура. Но в жаркую погоду ему необходимы поливы. Причем наряду с поливами под корень проводят мелкодисперсное дождевание всей кроны. Иначе хвоя может подсыхать. В очень жаркую погоду такие процедуры проводят еженедельно.
Обрезку можжевельника нужно проводить очень аккуратно, так как это одна из самых медленнорастущих культур. На восстановление срезанных ветвей могут уйти десятки лет. Поэтому лучше ограничиться удалением поломанных, засохших и слабых ветвей. Подрезают также кончики слишком длинных веток, нарушающих общую форму куста.
Можжевельник – очень морозостойкая культура. Поэтому никакой подготовки к зиме ему не требуется. Рекомендуется укрыть приствольные круги только посадок текущего года. Достаточно насыпать вокруг растений сухие листья слоем 25 – 30 см. Если осень выдалась сухой и жаркой, в начале ноября проводят влагозарядковый полив из расчета 40 л под одно растение.
Вредители и болезни. Вредители «не жалуют» можжевельник, посещая его крайне редко. Однако иногда на нем могут появиться можжевельниковая тля и различные щитовки. Для профилактики достаточно будет весной (в начале мая) один раз обработать кусты раствором препарата «Фуфанон».
К болезням культура тоже достаточно устойчива. Хотя изредка и она может поражаться такими заболеваниями, как ржавчина и шютте. Лучший способ борьбы с ними – обработка всего растения и земли в приствольных кругах 1%-ной бордоской смесью.
Можжевельник – необыкновенно декоративный вечнозеленый кустарник, способный украсить участок в любое время года. Он одинаково эффектно смотрится и в цветущем дизайне летнего сада, и в зимнем пейзаже, выделяясь ярким цветовым пятном (зеленым, голубым или золотистым) на фоне белоснежного однообразия.
Можжевельник – одно из самых долгоживущих растений. На одном месте может находиться более 500 лет. Он неприхотлив и не требует тщательного ухода. Это одно из самых дымо- и газоустойчивых растений, поэтому его низкорослые сорта широко применяют для создания живых изгородей и невысоких бордюров. Ландшафтные дизайнеры часто используют его для создания садиков в стиле «бонсай». А фармацевты утверждают, что это одно из самых важных сырьевых растений, из которого готовят целый ряд важнейших для человека препаратов.
Можжевельник – двудомная культура, поэтому рядом высаживают мужские и женские растения.
Выбор места. Можжевельник любит солнечные, защищенные от холодных ветров места. Лучше всего выбрать для него участок, ярко освещенный солнцем в первую половину дня, а в самое жаркое время находящийся в полутени. Тогда его хвоя всегда будет ярко окрашенной и сочной. Особенно это касается голубых можжевельников. Почвы ему нужны рыхлые, хорошо проницаемые, плодородные с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 6,5 – 7). Не будет расти на тяжелых, заболоченных или закисленных участках. При высоком уровне стояния грунтовых вод (менее 1,5 м), растения сажают на холмики высотой 35 – 40 см. На кислых почвах за 2 – 3 недели до посадки проводят нейтрализацию мелом или доломитовой мукой (из расчета 2 кг на 6 – 7 кв. м).
Посадка. Сажать можжевельник можно и весной, и осенью. При одиночных посадках между растениями оставляют 2 – 2,5 м. При создании живых изгородей или бордюров это расстояние уменьшают до 0,8 – 1,2 м.
Диаметр посадочной ямы – 60, глубина – 50 – 60 см. Ямы заполняют специально приготовленным грунтом, состоящим из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза) и песка в соотношении 1:1:2. На дно ямы укладывают дренаж из мелкого щебня слоем 10 – 12 см. После заполнения ям грунтом под каждое растение добавляют 120 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия и литровую банку древесной золы.
После посадки землю вокруг саженцев уплотняют, хорошо поливают (2 лейки под одно растения), приствольные круги мульчируют торфяной крошкой или опилками. После этого проверяют, чтобы корневая шейка кустиков находилась на уровне поверхности земли.
Уход за растениями. В первые 2 года растениям дают заниженные дозы минеральных удобрений, так как при посадке они получили достаточно питания. Проводят только 2 весенние подкормки (в конце апреля и конце мая) натуральной органикой. Лучше всего использовать для этого настой коровяка в соотношении 1:10. На 3-й год в мае добавляют подкормку каким-то готовым минеральным комплексом для весенней подкормки декоративных кустарников. Далее такие подкормки проводят 1 раз в 3 года. Осенью подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Лучше также взять какой-то готовый осенний минеральный комплекс (их много), сбалансированный по содержанию макро- и микроэлементов.
Можжевельник – засухоустойчивая культура. Но в жаркую погоду ему необходимы поливы. Причем наряду с поливами под корень проводят мелкодисперсное дождевание всей кроны. Иначе хвоя может подсыхать. В очень жаркую погоду такие процедуры проводят еженедельно.
Обрезку можжевельника нужно проводить очень аккуратно, так как это одна из самых медленнорастущих культур. На восстановление срезанных ветвей могут уйти десятки лет. Поэтому лучше ограничиться удалением поломанных, засохших и слабых ветвей. Подрезают также кончики слишком длинных веток, нарушающих общую форму куста.
Можжевельник – очень морозостойкая культура. Поэтому никакой подготовки к зиме ему не требуется. Рекомендуется укрыть приствольные круги только посадок текущего года. Достаточно насыпать вокруг растений сухие листья слоем 25 – 30 см. Если осень выдалась сухой и жаркой, в начале ноября проводят влагозарядковый полив из расчета 40 л под одно растение.
Вредители и болезни. Вредители «не жалуют» можжевельник, посещая его крайне редко. Однако иногда на нем могут появиться можжевельниковая тля и различные щитовки. Для профилактики достаточно будет весной (в начале мая) один раз обработать кусты раствором препарата «Фуфанон».
К болезням культура тоже достаточно устойчива. Хотя изредка и она может поражаться такими заболеваниями, как ржавчина и шютте. Лучший способ борьбы с ними – обработка всего растения и земли в приствольных кругах 1%-ной бордоской смесью.